Solderen, bestukken.

Test de PCB frees, flatcam, etc

IK heb gebruik gemaakt van de flatcam gegenereerde G-code (dank Martijn) op de laptop met 'candle' die klaar stond…

De print na het frezen alleen een beetje opgeschuurd met het puimsteentje ('polyblock') om wat braampjes weg te halen, maar het resultaat was best strak.

De print (picoproto) heeft twee SMD sockets van 20 pinnen aan weerszijden van de pico controller nodig om met draadjes verbindingen te kunnen maken met het breadboard.

Nu zijn er (helaas) standaard pin-sockets van 40 pins beschikbaar. Die kun je doorsnijden, zagen, knippen of smelten (met een mes-punt in de soldeerbout). In de praktijk komt het er op neer dat je 1 pinnetje 'opoffert' of zo goet mogelijk bruikbaar probeert te houden.

Nadat de pin socket is doorgesneden moeten de pinnen om en om naar weerszijden gevouwen worden. Zorg ervoor dat je in de goede volgorde begint, anders past de socket niet (en nee, omdraaien helpt dan helaas niet). Na het vouwen is het nodig om de pinnen zo kort mogelijk af te knippen, er moet nog een klein stukje (0.5 mm) onder uit steken.

De printplaat moet / mag worden afgezaagd, vooral aan de kant van de USB stekker op de pico is dit noodzakelijk, anders kun je geen stekker aansluiten. Zaag rondom met figuurzaag (mes, snijden, kapzaag of lintzaag kunnen ook gebruikt worden)

Het beste kun je een socket solderen door eerst 1 pin te vertinnen, socket te plaatsen (goed uitlijnen, maar niet buigen, de sporen komen heel snel van de plaat los) vervolgens een pin aan de andere zijde te solderen en vervolgens de rest van alle pinnen.

Zorg bij het solderen dat de bout contact maakt met zowel het koper van de plaat als de pin, kleine beetjes tin (restanten verwijderen met desoldeer-litze). Zorg ervoor dat je geen sluiting maakt met het koper rondom. Meet na het solderen even alle pennen door om te controleren dat de pin daadwerkelijk verbinding maakt (en niet met de ground waar dat niet bedoeld is). Er zijn een aantal pinnen (b.v. pin nummer 3) die bewust contact maken met de ground (de (-), ook verbonden aan al het resterende koper rondom)

De PICO controller zelf moet worden voorzien van een beetje (kapton) isolatietape aan de onderzijde om te voorkomen dat de pads onder op het board contact maken met het groundplane.

Dit mag ook met 'gewoon' plakband, kapton heeft als voordeel dat het heel dun is, goed isoleert en ook goed tegen verhitting kan (dus de kans is kleiner dat het plakband alsnog wegsmelt tijdens soldeerwerkzaamheden). Vervolgens (goed om!) de pico vastsolderen op het board.

Tenslotte de draadverbinding (er is er 1 tussen de twee ronde pads, rondom het breadboard leggen), op de pinnen kunnen pin-headers geplaatst (bovenin kan ook een potmeter), een LED (kleur naar keuze, SMD 1206 maat) en weerstand (220-330R, ook 1206 maat, naar keuze, beetje afhankelijk van LED type en gewenste helderheid).

Er zijn twee pads om een (passieve) buzzer op aan te sluiten. Tenslotte is er ook ruimte voor een drukknop MAAR het lijkt dat daar onverwacht verschillen in bestaan - niet iedere 4-voudige knop is geschikt. Op de PCB hebben we de knop uit de fablab-library gebruikt, maar ik moet nog zoeken naar een drukknop die daar goed op past.